再生と回復力 — スペインのカナリア諸島における英雄的なブドウ栽培 — 優れたビール狩り

「ここではブドウを栽培することさえできないはずだ。ここはクソ砂漠だ」とレイコ・フェルナンデスが風が強くなり、私の帽子が地面に吹き飛ばされながら叫んだ。私たちはスペインのカナリア諸島の最東端、ランサローテ島ラ・ジェリアにあるエル・チュパデロ火山の中にいて、火口の後ろに沈む最後の太陽を捉えようとしています。ビルケンシュトックを履いた私の足は、地元ではローフとして知られる厚い火山灰の中に沈み、歩くたびにカリカリと音を立てます。小さな黒い瑠璃の小石が足の指の間に挟まってしまいました。

私の目は目の前の光景に慣れようとしている。直径約65フィート、深さ7フィートの巨大な穴があり、その中心には節くれだった古い蔓が一本広がっている。ピットの端に沿って、小さな石の壁がブドウの木を強風から守っています。しかし、それは単なる 1 つの穴ではなく、文字通り、見渡す限り何百もの穴があります。私は呆然としています。

大西洋に位置し、西アフリカの海岸のすぐ近く、サハラ砂漠の目と鼻の先にあるカナリア諸島では、あらゆる証拠が、ブドウの栽培はおろか、そこから有意義な量の果汁を絞り出すことは不可能であることを示しています。降雨量が少なく、気温が高く、強風が吹き、時折火山が噴火する地域である 7 つの島では、過去 500 年にわたってワインが生産されてきました。さらに、1800 年代半ばまではワインが地元経済の根幹でした。

この素晴らしい自然環境に恵まれたり呪われたりしながら、何世代にもわたってブドウの木をこれらの極端な条件に適応させ、そうすることで真にユニークなワインを造り上げてきました。約 200 年間の衰退を経て、これらの火山ワインは今日再びワイン界の話題になっています。

私にとってカナリア諸島への訪問はこれで 3 回目で、最長の訪問です。前々回と同様、カンファレンスに参加するためにここに来ましたが、今回は一泊二日ではなく、ワインについて学ぶために丸一週間ここに来ました。旅行に向けて調べているときに、カナリア諸島を再び世界のワイン地図に載せる小規模生産者の再生、復活、新たな波について語る記事を次々と目にしました。ソムリエ、商人、ジャーナリストは革命について話しており、スペインのワイン作家ルイス・グティエレスはこの島々を「古いワイン産地が復活した」と評した。報道ではそのエネルギーが明白に伝わってきます。

しかし、地上にはまったく異なるエネルギーが存在します。チュパデロのクレーターに立ち、この壮大な風景の中で自分は小さくて取るに足らないものだと感じながら、私はある栽培者の言葉を思い出します。「私たちはこれを守らなければなりません。」最初はほとんど考えていませんでした。しかし今回、再生は物語の一部にすぎず、より市場性の高いものであることが明らかになりました。もう一つはレジリエンスです。

現在生産されているワインはわずか 1,000 万リットルですが、広大なワインの海の中ではほんの一滴に過ぎません。ここの独立栽培者や職人生産者にとって、その賭けはかつてないほど高くなります。 2010年以来、ブドウ栽培専用の土地は約4万8000エーカーからわずか1万6700エーカーまで減少し、60％もの大幅な減少となり、過去5年間で最大の減少となった。逆説的ですが、まさに再生が進行中のこの地域の将来は危機に瀕しています。

英雄的なブドウ栽培とは、ワインの世界で極端な場所でのブドウ栽培を表すためによく使われる用語ですが、ここでは新たな意味を持ちます。

「見てほしい場所がもう一つあります」とフェルナンデスは言います。私たちは彼のトラックに飛び乗り、チャボコと呼ばれる甘いモスカテルワイン用の果物を調達しているブドウ園、ファンベロバレーに向かいます。

フェルナンデスはソムリエでありワイン商人でもあり、2017 年にある種の集合ワイナリーであるピューロロフェビニャテロスを設立しました。地元の有機栽培者と協力して、彼の目標は素晴らしいワインを生産するだけでなく、島のブドウ栽培の宝を保存することでもありました。理由は 2 つあります。1 つ目は、ランサローテ島のワインが、低価格の観光客向けに特別に作られた、安くて飲みやすいビーチサイドのプランクに成り下がっているのを見るのにうんざりしていたことです。第二に、彼は栽培者に対する業界の軽視に不満を抱き、ばかげた低価格を提示し、その結果伝統的なランサローテ島のブドウ園が放棄される結果となった。

Pure Rofeのレイコ・フェルナンデス

10 分後、フアンベロに到着します。最初はここには何もなく、いくつかの岩と突き出た火山岩があり、植生はほとんどないように見えます。吹きすさぶ風を背に、荒れ果てた溶岩流の原野を歩きます。そして、私はそれを見ました。

フェルナンデスは地球の巨大な亀裂の上に立っています。唖然として当惑していると、黄色と緑の葉と地面に掘られた木の杭が数本見えました。ブドウ畑は、そう呼んでいいのかもしれませんが、この狭い火山の亀裂の奥深くにあります。彼はそれをチャボコと呼ぶと説明した。今まで見たものとは違います。

18 世紀半ば、ランサローテ島は一連の火山噴火によって揺れ、この島にこれらのチャボコやラジェリアのローブなどのユニークな特徴をもたらしました。時間が経つにつれ、農家はその自然の特性を利用して、チャボコの中にイチジクやブドウなどのさまざまな果樹を植えるようになりました。亀裂はブドウの木を厳しい風から守りながら湿気も集めます。これは年間平均降水量が少ないランサローテ島にとって非常に重要です。わずか6インチの長さで、ブドウの木は生き残ることができます。

私の視点から見ると、内部は非常にタイトで低く見えます。ブドウの太くねじれた幹と非常線が狭い空間に適応しています。収穫がどのようなものになるかを想像してみます。

「それで、そこでブドウ狩りをするの？」尋ねます。

フェルナンデスはタバコを吸いながら笑い声を上げた。

何年も探し続けたある日、ついにそれが実現しました。ランサローテ島でブドウ畑が売りに出されました。当時、ダニエル・ラミレスとマルタ・ラバンダはスペイン本土のワイナリーで働いていましたが、売却の話を聞いて躊躇しませんでした。彼らは署名し、ランサローテ島に移り、樹齢100年のブドウの木を回収し、テロワールを反映したワインを生産することに専念するワイナリー、ティテロク・アカエトを設立しました。

ダニエル・ラミレス氏、Titerok-Akaet 共同オーナー

私たちはラ・ヘリアにあるバランコ・デル・オビスポのブドウ園で会いました。ラ・ジェリアは、ランサローテ島の大規模な商業ワイナリーや観光ワイナリーのほとんどが集まる、交通量の多い二車線高速道路沿いに位置する小さな区画です。一流の不動産――彼らは幸運に恵まれた。

表面的にはそう見えるかもしれないが、ラミレス監督は家族のつながりのおかげで長期契約を交渉できただけだと説明する。そうでなければ不可能です。本当に売れる人はいない、と彼は言う。代わりに、所有者は単に土地を放棄し、不動産価格が上昇するのを待ち、地元の観光収入で利益を得ることを望んでいます。ラ・ジェリアは公式には自然公園として保護されており、建設は違法となっているが、いくつかの事例でそうではないことが証明されている。その一方で、歴史的なブドウ畑は放棄され、荒れ果てたままになっています。 Titerok-Akaet のような生産者は、所有したいと望んでいるにもかかわらず所有することができず、実際には自分たちのものではないブドウ畑を復元するという骨の折れる作業と闘わなければなりません。

「2年前に私たちがここで働き始めたとき、すべてが野生の低木や植物で覆われていました。ブドウの木はローブで覆われていました」とラミレスは額の汗を拭きながら言います。「私たちはそれを切り裂かなければならず、ブドウが成長するスペースを与えるために各ホヨから屋根をゆっくりと掘り出しました。石垣を修復しなければなりませんでした。それは大変な作業です。」

Titerok-Akaet 共同所有者 Marta Labanda 氏

地元のブドウ栽培団体であるメサ・ヴィティコラ・デ・ランサローテが行った最近の研究によると、1ヘクタールのホヨを掘り出すには460時間、つまり1人で約2か月の作業がかかるという。ブドウ 1 本あたりの収量が非常に低く、ブドウ 1 キロの価格が 2.50 ユーロ (2.70 ドル) 未満であるため、ラジェリアのブドウ栽培は非常に高価です。

ラバンダとラミレスにとって、それは経済的負担だけではなく、伝統的なブドウ栽培には急な学習曲線も伴います。自立型のねじれた蔓には専門知識とノウハウが必要ですが、現在では容易に入手できません。「ある世代から次の世代への知識の伝達は行われていません」とラミレス氏は言う。彼らにとって、これはより多くの試行錯誤、より多くの時間、そして最終的にはより多くのコストを意味します。

リオハやリベラ・デル・ドゥエロなどのスペイン本土の他の地域では、その地形により機械化が可能であり、生産者は規模の経済の恩恵を受けています。かつてはスペインワインの最高級品と考えられていたリオハやリベラ・グラン・レセルバが、全国のスーパーマーケットで5ユーロ（5.50ドル）以下で簡単に手に入る。このため、地元の人々にとってランサローテ島のワインは高価になっています。年間約 300 万人の観光客が訪れる観光市場は、業界にとって金のガチョウです。しかし、オールインクルーシブリゾートの低料金の訪問者が求めているのは、遊び場と簡単に洗い流せるワインだけではありません。 Puro Rofe も Titerok-Akaet も地元でワインを販売しておらず、スペイン本土ではほとんど売れていないのはこのためです。その代わり、売上はすべて国際市場で行われます。

輸出は常にカナリア諸島のワイン貿易にとって重要な部分を占めてきました。 14 世紀にイタリア、ポルトガル、スペインからの入植者によってカナリア諸島の土壌に最初のブドウの木が植えられて以来、この島のワインは世界の隅々にまで届きました。

現代のブドウの木であるヴィティスヴィニフェラはすぐにカナリア諸島に定着し、300 年以上にわたって地元の経済を支えてきました。しかし、地政学的な要因により好不況のサイクルが引き起こされました。最後の破綻は 1800 年代後半に起こりました。オイディウムとべと病という二重の病気がブドウの木を襲い、地元のワイン産業は崩壊しました。かつて繁栄していた産業は干上がった。生産量は劇的に減少し、歴史あるワイナリーは折りたたまれ、残った生産者は主に地元市場向けにワインを作るようになり、内向きになりました。

しかし、1960 年代に工業化が始まると、スペインの農業は根本的に変化しました。世界市場で競争できなくなり、多くの小規模農家が田舎から都会へ出た。カナリア諸島では、フランシスコ・フランコの独裁政権が経済成長を刺激する方法として大衆観光客を促進したのと同じように、バナナが主要作物になりました。

現在、観光業はカナリア諸島の最大の産業であり、GDP のなんと 35% を占めています。この諸島には年間約 1,600 万人の観光客が訪れ、住民の 200 万人を大幅に上回っており、テネリフェ島にはその大部分が訪れています。スペイン最高峰のテイデ火山のふもとにある静かな町サンティアゴ・デル・テイデで、カナリアワインの新たな波の先駆者であるワインメーカーであり、エンヴィナテの4分の1を占めるロベルト・サンタナに会った。

「私たちは『ワインアトランティコスカナリオス』を作っています」とサンタナさんは言う。「これが私たちです。」

Envínate ワインを初めて飲む人にとって、その経験は少し混乱するかもしれません。独特のスモーキーなペッパーの香り、上質なタンニンと軽やかな存在感を持つ赤ワイン、または食欲をそそる酸味のある生理食塩水の白ワインはすべて、サンタナが「火山のような」と表現する岩のようなミネラルノートが下敷きになっています。それは、スペインワインがどのような味であるべきかについて、人の感覚、少なくともその人の先入観に挑戦するプロフィールです。

サンタナと 3 人の友人によって 2008 年に設立されたエンヴィネートは、スペインの 4 つのワイン産地でワインを製造しており、テネリフェ島がその生産量の半分を占めています。彼らの焦点は、ワインをその最も基本的なもの、つまりワインが生まれる土地とそれに命を与えるブドウの木に戻すことでした。これは今日では単純な概念に思えるかもしれませんが、1980 年代には、影響力のあるワイン評論家ロバート・パーカーの味覚や好みに訴えるような、頻繁に操作されたワインの時代が到来しました。熟しすぎ、オークの香りが強く、抽出度の高いワインスタイルは、ワインの真正性を奪い、非常に均質化したワイン世界をもたらしました。

サンタナは、Envínate が当初はトレンドに影響を受けていたことを認めていますが、品質の追求はそのアイデンティティの (再) 発見と並行して行われました。創設者 4 人はすぐに、スペインの宝物である樹齢の高いブドウの木や在来種が真に素晴らしいワインを生み出す鍵であることに気づきました。そして、ワイン造りに関しては、少ないほど良いということです。瓶詰め前に二酸化硫黄を添加するだけでなく、化学物質やその他の添加物を一切使用せず、ブドウが栽培されているゾーン、区画、区画を反映するよう努めてナチュラルワインを製造しています。

ワイナリーの入り口には、テネリフェ島とアンヴィナテのワイン、タガナナ、ラオロタバ、サンティアゴデルテイデのテロワールの地図が描かれた大きなポスターが木製パレットの上に置かれています。サンタナは、土壌と下層土、栽培システム、気候、側面、そしてブドウの世話をする栽培者の違いについても教えてくれます。私たちはすべてのテロワールを味わいますが、その経験は爽快です。ミネラル、塩分、純粋な果実が一貫したテーマですが、それぞれのワインは美味しくてユニークです。サンタナと一緒にテイスティングすることは、マスターの仕事を目撃することです。彼は集中し、魅了され、常に好奇心をそそられ、各サンプルをまったく新しいものであるかのようにアプローチしているようです。

スペインのワイン評論家ルイス・グティエレスは、著書『The New Vignerons』の中で、カナリア諸島でワイン革命を起こし、「休眠状態から目覚めさせたのはサンタナだった」と書いている。彼はまた、古いブドウの木と本物のアイデンティティを擁護する新しいスペインのワインシーンの基礎を築いたのもエンヴィネイトだと信じています。しかし、これらすべてには考え方の変化が伴うとサンタナは説明します。それは土壌や敷地だけではなく、コミュニティの維持にも関係します。

「私たちは、一緒に働く人々がきちんとした尊厳ある仕事ができるようサポートする必要があります」と彼は言います。

テネリフェ島の北海岸にあるバジェ・デ・ラ・オロタバの急斜面には、絶滅の危機に瀕している独特のブドウの木系があります。これは世界のどのワインとも異なり、世界のワイン市場におけるユニークなセールスポイントです。しかし、これらのブドウの世話をする人々にとって、状況はさらに微妙です。

ハシエンダ・ペルディダ、または失われた地所で、私はボデガ・ラ・アラウカリアのオーナー兼ワインメーカーであるドロレス・カブレラに会いました。適切な名前が付けられたこの小さな区画は、幹線道路から緑豊かな風景の中に隠れています。空気は湿っていて、上空の雲が本来なら晴れるはずの日を遮っています。ここでは、背の高い草、緑のクローバー、白と黄色の花に囲まれて、カブレラがコルドン・トレンツァンドの蔓を見せてくれました。「組紐」という名前が示すとおり、ねじれて絡み合った蔓が水平に伸び、数フィートごとに鉄の棒で吊り下げられています。

ラオロタバ特有のコルドントレンツァンドの蔓の杖は後ろで結ばれ、根元に巻き付けられ、長さ 65 フィートにも達する大きな腕を形成します。これらのブドウの木は、その多くが樹齢 100 年を超えており、美しく、そして驚くべきものです。カブレラさんは、ブドウの枝の位置を変えることができるので、ブドウが置かれていた土壌で他の作物を育てることができると説明する。伝統的に、ブドウの収穫後、土壌にジャガイモなどの冬作物を自由に植えられるように非常線を 90 度回転させ、その後回転させて元の位置に戻し、春に成長サイクルを継続していました。急勾配で面積が限られた島で、土地を最大限に活用するアプローチです。

農学者であり有機農家でもあるカブレラさんは、20 年以上手入れをしてきたブドウ畑に囲まれ、ここがくつろぎの場所です。彼女は植物に沿って手を動かし、ブドウの枝と新芽がどのように絡み合っているかを説明し、どこで剪定して結ぶかを示します。手入れの手間がかからないブドウの木ではないことは明らかだが、彼女は笑顔で簡単だと言う。

これらのブドウの栽培に必要な知識は、ブドウの世話をする人々（その多くは女性）によって世代を超えて受け継がれてきました。カブレラさんによると、ラ・オロタヴァでは伝統的に女性がコルドン・トレンザードのブドウの手入れをしていた、というのはそれが単純な仕事だと考えられていたからである。家事と並行して完了でき、ちょっとした現金を稼ぐ方法として役立ちます。

実際、女性はスペインのブドウ栽培全体で重要な役割を果たし、男性がより収益性の高い仕事を求めて都市へ出て行った時代、ブドウ1キログラムが事実上無価値だった時代に古いブドウの木を維持し、伝統的な技術を維持してきた。スペインのワイン産業が失われた遺産を取り戻し、古いブドウの経済的価値と象徴的価値の両方を回復している今日でも、女性の貢献はまだ認められていません。カブレラさんは、それが彼女が最近、地元品種のリスタン・ブランコとリスタン・ネグロをブレンドしたワインを畑の女性たちに捧げた理由であり、それをムジェーと呼ぶ予定だと語った。

彼女は長いプラスチック製のパイプであるワイン泥棒を樽に下ろし、見事なルビー色のワインを抽出します。一緒に味わいます。

「もし私が男性だったら、自分のやった仕事が評価され、賞をもらえただろうに」と彼女は言う。

彼女は顔から涙をぬぐった。しばらくの間、私たちは沈黙してワインを味わいます。

ラ・ペルディーダを離れるとき、私は奇妙な感覚を覚えました。少しの悲しみを伴う喜びの感覚です。カブレラはこの伝統的なシステムを守り、有機的かつ持続的に機能していますが、流れに逆らって泳いでいます。コルドン・トレンザードは非常に労働集約的であるため、利益が得られず、非常に脆弱な行為となっています。長年にわたり、多くの生産者が古いコルドントレンザードのブドウの木を引き抜いてきました。私は彼女に大きな尊敬の念を抱き、彼女の仕事に敬意を感じています。

山を切り開いた私は、ラ・グアンチャの町にあるボデガス・ヴィニャティゴの重力式セラーの最下階にあるテイスティング・バーに座っている。ここで初めて地元品種のビジャリエゴ・ブランコで作られたワインを試しました。ビジャリエゴ・ブランコは、洋梨、ライム、柑橘類の風味と爽やかな酸味が特徴の白ワインです。 2度目となる今回は、別のビジャリエゴ・ブランコを試してみます。今回は柑橘類とリンゴ、ワックスのような香り、ナッツのような風味があり、電気のように食欲をそそる酸味が走るテクスチャーのある味わいです。

バーの後ろにいるのは、ボデガスヴィニャティゴの 5 代目のブドウ栽培者兼ワインメーカーであるホルヘメンデスです。彼はテネリフェ島のニューウェーブの新参者で、私たちは最近彼の名前で市場に発売された彼の最初のワイン、ゼルコスを試しています。 Xercosという言葉は、先住民グアンチェ族が溶岩の中を歩くときに使った動物の皮の部分を呼んだものです。メンデスは、さまざまな意味で、未来を切り開く方法として過去に目を向けています。

「私たちは他の場所をコピーしようとするのではなく、自分たちのアイデンティティを見つけるべきです」と彼は言います。この時点で、私たちは古くからの友人のように話しながら1時間以上を費やしました。業界に関する彼の知識は深く徹底的であり、彼は自分自身を「情報通の酔っぱらい」と表現しています。そして、ワインに対する彼の熱意は伝染します。しかし、メンデス氏はこの業界ではある種の異常者だ。彼は若く、同世代で働きたいと思う人はほとんどいない業界に参入した。農作物価格の安さ、賃金の低さ、畑仕事での骨の折れる仕事が農業の魅力を失くしており、若者たちは農業に従事することを余儀なくされている。都市。メンデスは、家族から受け継いだブドウ栽培とワインだけでなく、海外旅行や収穫作業を通じても愛情を注いでいます。特に、彼は、私の生まれた国であるチリ南部の小規模栽培生産者との経験によって形成されてきました。彼らはブドウ栽培の遺産を回復し、それによってアイデンティティを取り戻そうとしています。

メンデス氏の父、ビニャティゴ創設者フアン・ヘスス・メンデス・シベリオ氏は、過去30年間にわたって地元の品種を無名から救い出し、ブドウの木を繁殖させて確実に生き残るように努めてきた。そうすることで、彼は多くのワイン愛好家が島のワインについて知るようになった品種モザイク、つまり島の畑で栽培されるマルマフエロ、グアル、ヴィアジャリエゴブランコ、ネグラモールなどの品種を復活させる原動力となってきました。

私が出発する前に、メンデスは自分たちの敷地を覆う古いものから新しいものまで、たくさんのブドウの木を見せてくれました。エデンの園のように、あらゆる種類の蔓が這ったり、這ったり、ぶら下がったり、浮かんだり、さらにはワイヤーに生えたりします。島で見られる品種と同様に、それぞれの栽培システムにも歴史があると彼は説明します。たとえば、高いパーゴラで訓練されたものはポルトガルの入植者によるものであり、頭で訓練された低木の蔓はスペイン人によるものです。

私たちは、チリにある祖母の裏庭を思い出させる、ブドウの緑の天蓋の下を歩きます。

「これらすべてには感情的な要素があります」と彼は言います。「あまりにも長い間、私たちはこのことを気にしてきませんでした。」

1980年代、スペインワインは近代の幕開けとなりました。近代化と競争を装って、生産者にはワイヤートレリスに切り替え、カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、シラーなどの国際品種を植えるための補助金が提供された。

1990 年代にカナリア諸島の最初の原産地呼称が確立されたとき、それらは地元のワインのスタイルを急速に変えるパラメータを確立しました。当時の商業的な傾向や好みに合わせて、伝統的な酸化白ワインは時代遅れになり、より軽いミネラル感のある赤ワインも同様でした。大きな木製タンクは温度管理されたステンレスタンクとフレンチバリックに置き換えられました。

「父が設備を変更し始めたのはこの時です」とラ・パルマ島のボデガス・マティアス・イ・トーレスのワインメーカー、ビクトリア・トーレス・ペシスは語る。「私たちは基準に適応する必要がありました。」現在では、伝統的な松と栗のバットの使用に戻ったため、実験用の小さなタンクを除いて、ステンレス製のタンクは見当たりません。

今日はカナリア諸島での最後の日で、最後に訪れるのは島の南端、フエンカリエンテにあるトーレス・ペシスのセラーです。彼女は新しい波の一部かもしれませんが、彼女の家族のワイナリーであるマティアスイトーレスは、1855 年に設立された島で最も古いワイナリーです。彼女は、生産者とワインメーカーの長い系譜の一員であり、2015 年に経営者の役割に落ち着きました。

到着するとすぐに私たちは彼女の四輪駆動車に飛び乗り、最古の区画の一つである急峻なマチュケラスのブドウ畑に向かって下り始めました。道中、彼女はこの地域の土壌、歴史、1960 年代以降の多くの変化について話してくれました。トラックが岩だらけの道を曲がりくねって進むにつれ、ヴィクトリアが父親にブドウ畑で働かせてくれるように懇願しなければならなかったということや、父親が亡くなったときにどのようにして家族のワイナリーを引き継いだのかを知りました。彼女によると、バナナ農園は伝統的なブドウ栽培スペースを侵食しており、生産者に対する政府の支援はかつてないほど少ないという。最近の干ばつのせいで、ブドウの木はこれまでにないほどのストレスを受けており、一部の区画では生産量が低いだけでなく、まったく存在しなくなっています。過去 10 年間で、放棄されたブドウ畑の割合が劇的に増加したと彼女は言います。

ラス・マチュケラスが見えてきたとき、彼女は車を止めた。そこは、黒い土に沿って蛇のように這うラストレーラと呼ばれる、自立した低く訓練されたブドウの木がある美しいブドウ園である。

「人は死んだら何も持っていかないという格言を知っていますか？」彼女は尋ねます。「ここでは、農民が死ぬと、ブドウの木が奪われます。」彼女は地平線を見つめます。一粒の涙が彼女の顔を伝い、そしてまた一粒涙を流した。私は彼女と一緒に泣き、すぐに目をそらし、メモを取るのに忙しくしました。

自分の食べ物がどこで栽培されているかほとんど分からず、私たちの大多数が自然界や農業界から切り離されている世界では、これは些細なことのように思えるかもしれません。しかし、先祖たちの土地で毎日畑で働く人々にとって、これは悲しみであり、地域社会とその集団の歴史のまさに根幹を削り取る重大な損失です。

他の島と同様、ラ・パルマ島でも生産者が直面するプレッシャーと課題は非常に大きい。カナリア諸島のワイン生産者とワインメーカーの協会によると、収益性の欠如により、毎年平均 300 ヘクタール (741 エーカー) のブドウの木が失われています。バナナとアボカドの農場、不動産開発の加速、そして拡大を続ける観光産業はすべて、伝統的なブドウ栽培地を蝕みつつあります。地球温暖化による深刻な影響に加え、これらの急速な変化はすべてカナリア諸島のワインの将来を脅かしています。

この世代の地元のブドウ栽培者は、生活様式や在り方が脅威にさらされるという、実存的変化の瞬間に直面しています。ワインは文化であり、ワインが成長する政治的、社会的、経済的状況から切り離されて孤立して存在するものではないため、この新しい生産者の波の働きと影響力は、優れたワインを造るだけではありません。カナリア諸島のワイン生産者は、単なる生計手段以上のものを求めています。彼らは自分たちの地域の社会構造を修復しようとしている。彼らは、「私たちは何者なのか、私たちの価値観は何なのか」という重要な質問をすることでそうしています。

集団的アイデンティティの回復、あるいはむしろ、長い間忘れ去られた過去に深く根ざした新しいアイデンティティを構築する努力こそが、この復活を刺激的なものにしているのです。カナリア諸島のワイン生産者は、自分たちの文化が忘れ去られることを拒否することで、信じられないほど美しいワインを世界に紹介するだけでなく、大きな課題に直面しても主体性を持っていると主張しています。この闘争は彼らの物語の一部であり、再生の物語と並行して語られるに値します。